真正的戰(zhàn)爭開始了
這次戰(zhàn)爭的核心武器是什么?
“元旦假期前夕,公司還在照常運(yùn)作!睎|莞原野公司宋小姐說。
然而,等她出差回來,卻發(fā)現(xiàn)公司已人去樓空。
2012年1月2日,這個(gè)手握廣東名牌“異鄉(xiāng)人”的公司倒閉了。
對宋小姐來說,在這里工作,一直是她的“驕傲”。如今公司倒閉后,她只能重新找工作了。
這似乎是2011年,產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個(gè)注腳。一年來,“東莞現(xiàn)倒閉潮”、“溫州企業(yè)倒閉潮”等消息不斷見諸報(bào)端。
“去年原材料、人工成本上漲,導(dǎo)致企業(yè)支出增加30%左右,這對企業(yè)壓力太大了!睆V州卡佛連有限公司執(zhí)行董事李聲治談起這波倒閉潮時(shí)如此說。
而“銀行收緊銀根,則對服裝企業(yè)發(fā)展帶來了致命的影響!庇袑W(xué)者說。
顯然,對很多企業(yè)來說,銀行貸款突然收緊,成為壓倒很多企業(yè)的最后一根稻草。
的確,過去的一年,很多企業(yè)走到了發(fā)展的十字路口。
“危在旦夕,”溫州中小企業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長周德文說,“2011年是金融危機(jī)以來最難熬的一年!
其實(shí),早在去年十月份中國服裝大會(huì)上,中國服裝協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長陳大鵬就斷言:2011年,可能比2008年金融危機(jī)時(shí)還困難。
這主要反映在中小出口企業(yè)。
“受歐美經(jīng)濟(jì)不明朗因素影響,導(dǎo)致歐美區(qū)域內(nèi)服裝需求增速下降,這也是中國服裝出口增速放緩的主要原因!敝袊徔椆I(yè)聯(lián)合會(huì)副會(huì)長夏令敏說。
而在中國成本壓力之下,很多訂單也開始了轉(zhuǎn)移。
“我們正受到中國制造業(yè)工資急速上漲的影響!泵绹放艭OACH董事長兼CEO Lew Frankfort說:“五年內(nèi),中國產(chǎn)能將削減到40-50%,并將新訂單轉(zhuǎn)移到印度、越南和菲律賓等國家!
這些國際品牌訂單轉(zhuǎn)移的同時(shí),卻加速了中國市場開拓的廣度和速度。
就連那些奢侈品牌也在突破中國一、二線城市布局之后,大步進(jìn)駐三線城市,中國市場成了他們的跑馬場。
比如,LV已在中國22個(gè)城市開了27家專賣店,其中包括了長沙、廈門、無錫、溫州等二、三線城市,大有把中國市場一網(wǎng)打盡之勢。
而“奢侈品牌吸引人氣后,很多開始‘往下走’!鄙莩奁纷稍冾檰栮惣t冰說,他們不滿足于高端市場,開始流行新奢侈主義,搶奪中高檔市場,從而延伸新的市場。
比如,夏奈兒等奢侈品牌子設(shè)計(jì)師被H&M邀請,為H&M做設(shè)計(jì),這些產(chǎn)品一上架就被一搶而空。
H&M商店甚至動(dòng)用了警察維持秩序,成了所在城市的一個(gè)景觀。
“高檔服裝市場,我們肯定擠不進(jìn)去,”杉杉老總鄭永剛說,“但中檔市場銷量是最大的,我們必須占領(lǐng)這個(gè)市場。”
其實(shí),國際中檔品牌們也早在中國全面布局。
比如,來自西班牙的時(shí)尚品牌Zara,自從2006年在南京西路和淮海路上各開一家分店后,開店速度驟然快起來,其身影不斷出現(xiàn)在中國大中城市,至今已有近80家。
實(shí)際上,隨著中國服裝企業(yè)與國外品牌在設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、營銷領(lǐng)域的合作,目前已有數(shù)以千計(jì)的國際服裝品牌以屬地生產(chǎn)形式進(jìn)入中國市場。
而耐克,更是開始了對中國三線甚至四線城市的開拓。
2011年2月22日,耐克最大的物流中心在江蘇太倉亞太區(qū)投入使用。
據(jù)介紹,該物流中心建筑面積20萬平方米,負(fù)責(zé)中國大陸包括服裝、鞋類等在內(nèi)的物流運(yùn)營。
分析人士認(rèn)為,這是耐克為布局中國二三四線城市做準(zhǔn)備。
市場格局開始被打破。
眾所周知,較早進(jìn)入中國的耐克們,一直在一線城市有著絕對優(yōu)勢,而國內(nèi)品牌則把二、三線城市作為自己的主場。
但眼下,耐克們在一線城市穩(wěn)固后,進(jìn)軍二三線甚至四線城市,這無疑將對中國品牌帶來很大挑戰(zhàn)。
更重要的是,耐克們也逐步推出更便宜的產(chǎn)品。他們逐步放棄剛進(jìn)入中國時(shí)的中高端形象,開始走平民路線,角逐中端市場。
兵臨城下。
中國服裝品牌不得不與國際品牌短兵相接。
“國外品牌對我們的沖擊很大,再加上國內(nèi)消費(fèi)者對品牌理解有待成熟,他們總是認(rèn)為洋品牌比國內(nèi)品牌要時(shí)尚!鼻f吉總裁吳邦東說,中國品牌的發(fā)展壓力很大。
正是如此,中國很多品牌不得不借助“洋身份”去提升自己。
而在這種格局中,“報(bào)喜鳥猶如一塊三明治中間一層,下有國內(nèi)千軍萬馬的同行,上有國際大牌的高居云端,在上下夾擊中生存!眻(bào)喜鳥董事長吳志澤曾這樣說。
但是“中端市場一旦失守,中國服裝品牌的問題就大了!编嵱绖傉f。
真正的戰(zhàn)爭開始了!
那這次戰(zhàn)爭的核心武器是什么?
我們可以從產(chǎn)業(yè)發(fā)展的國際大背景說起。
20世紀(jì)30年代,世界服裝業(yè)發(fā)生了第一輪遷移,美國、意大利等國家形成了新的世界時(shí)尚中心。
20世紀(jì)60年代,服裝制造業(yè)又開始向亞洲新興工業(yè)國家和地區(qū)轉(zhuǎn)移,如日本、韓國、中國香港、臺(tái)灣等地區(qū)。
第三輪遷移則從20世紀(jì)80年代開始,逐步向中國內(nèi)地、印度、巴基斯坦和東南亞等國家轉(zhuǎn)移。
但在這次轉(zhuǎn)移中,時(shí)尚寡頭把價(jià)值最低端部分轉(zhuǎn)移向經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)國家,而把附加價(jià)值高的環(huán)節(jié)掌握在自己手中。
也在這個(gè)過程中,中國服裝形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈系統(tǒng)與加工體系,并開始由勞動(dòng)力成本優(yōu)勢向功能優(yōu)勢、效率優(yōu)勢、性價(jià)比優(yōu)勢轉(zhuǎn)變。
“根本的還是‘中國制造’變成‘中國創(chuàng)造’,”中國服裝協(xié)會(huì)會(huì)長杜鈺洲說,這是中國從低端向到高端攀升的路線圖。
問題是,中國能形成自己的時(shí)尚法則嗎?中國的時(shí)尚法則是什么,在哪里?
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